大年三十凌晨为什么要吃年夜饭（家家户户吃年夜饭）
“年夜饭”这个词，据考证，最早出现在清代嘉庆道光年间苏州文人顾禄的《清嘉录》中：“除夕夜，家家举宴，长幼咸集，多作吉利话，名曰‘年夜饭’，俗称‘合家欢’。” 年夜饭又叫年羹饭、年更饭、分岁筵、团年饭等，因为吃了这顿饭后就要告别旧岁迎来新岁了。
1910年：皇室年夜饭极其奢靡 。1910年春节，宣统二年，末代皇帝溥仪那年四岁。按照惯例，皇室会在太和殿举行国宴，招待王公贵族和外国使节，出于礼节，皇帝只会亲临而不进食。宴会菜品极尽奢靡，据记载，“太和殿大宴原设宴桌210席，用羊百只、酒百瓶。”事实上，4岁的溥仪也没有吃什么东西，因为他还太小。
那一年的上海，已经流露出关于春节的某些洋派的气质。春节当天（2月10日）出版的《申报》上有一篇杂谈：“新年各处同也，而上海之新年特别者：门上悬松柏，西例也；贺岁穿貂褂，京式也；体面商人元旦必手笼箭袖，仿宫派也；地方绅董初三日穿补褂拜年，忘忌辰也。”
1935年：年夜饭对平民而言是奢望 。春节之食，即便在动荡的帝国之末，也未曾改变其面貌。阖家祭祖、团圆、互道新禧，都是必然的路数。对于大部分人来说，美食是奢望，能够吃一顿饱饭已经是安慰。1935年，一位作家写下一段关于中国人与食物之间的文字。他说：“如果说中国人非常重视某种东西，那既不是宗教也不是学习，而是食物。”这个人是林语堂。
1953年：猪鸡鱼菜成“珍宝” 。新中国成立后的1957年2月3日出版的《北京日报》上，提及了一户普通人家的年夜饭：“我们买了几斤肉、一只鸡、一条鱼，加上点青菜、豆腐，够我们一家子快快活活地吃几天的了。”
上世纪六七十年代：凭票供应的食代 。六七十年代人们饮食方面的消费占国人收入大部分。为有一桌丰盛的年夜饭，人们必须为鸡鸭鱼肉而奔走。那时，物资供应比较匮乏，大多数副食品是凭票供应的。因为供应有限，一定要手快才买到好质量的东西。所以，临近春节，家家都让几个孩子起早贪黑排队去买。
1962年：年夜饭是一年中最饱的一顿饭 。上个世纪六七十年代年夜饭是一年中最好的一顿饭。不少老年人回忆道，“我小时候最盼的就是过年。只有过年才能饱饱地吃上一顿大米饭，还有饺子、猪肉。年夜饭的最大好处就是解馋。平时家庭主妇手紧得很，不肯多用一滴油，过年时，似乎一下子大方起来，年夜饭有炸丸子、猪肉炖粉条、红烧鲤鱼，还有香喷喷的大米饭，这都是平时难得一见的。这时候的年夜饭上见不到绿色，过年能用冻芹菜包顿饺子就不错了。
上世纪八十年代：年夜饭菜品变丰富 。在改革开放的大潮下，餐桌也悄然发生了变化。市场品种渐渐丰富，蔬菜、瓜果、蛋、禽、肉类摆上了货架，冬天也可以买到相对便宜的细菜，这时候，人们的餐桌上开始出现了大棚菜，反季蔬菜逐渐热销，大白菜等冬储菜慢慢退出历史舞台。 市民朱先生说，那个年代，一到大年三十晚上，街道上就基本没有人和车辆了，家家都围坐在电视机前，包着饺子，看着春节晚会，其乐融融。
去饭店吃年夜饭成新潮流 。全家外出去吃年夜饭，已经是90年代的事情了，先是1992年，西单菜市场推出五种家庭套餐，每套50元至70元，回家简单一加工就是丰盛的年夜饭。到了1994年，人们开始外出吃年夜饭，而到了1996年，年夜饭也开始需要提前预订了。
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