拉萨转山攻略（我既没入选狼的菜单）
西藏阿里，冈仁波齐转山之旅，对我来说很难忘。
那天赶上下大雪，在多玛拉山口，我看见一对生无可恋的日本情侣——女孩已接近无意识状态，搀扶她爬山的藏族向导只好把她背了起来；男孩嘴唇绛紫，像一条被扔到岸上的鱼，徒劳地大口大口喘气。
多玛拉山口，也叫卓玛拉山口，是冈仁波齐转山路上必经的制高点，海拔5630米。
我也感觉艰难，但没有高反，只是徒步路上搞笑的事层出不穷。
比如我既没有入选狼的菜单，也没有入选野狗的菜单。
以下是2002年的游记，是我第一次去西藏旅行时的事了。
转山途中遇见的藏族女孩
1，一句话就能说清我看见古格遗址时的感受——如果废墟都可以复活，中国的土地就会更加灿烂夺目。
从古格开车赶往塔钦，那里是转山路的起点。
越野车驶出扎达几十公里，前面路中央坏了一辆北京吉普。
车上的人已经在这里耽搁了整整一晚上。
扎桑师傅下车去帮忙，不愧是老司机，鼓捣几下就把吉普车给打着火了，我们再帮着把吉普车推出土沟，它可以自己开到扎达了。
古格遗址
扎桑冲我喊：有没有塑料袋？
他用塑料袋包了一袋子干羊肉过来——是吉普车的藏族司机感谢扎桑的，反正他们快要到家了。
羊肉上飘着一层白花花的盐，但却异常好吃。
等扎桑想吃时，羊肉已经被我吃光了，因为我已经连续几天啃压缩饼干。
扎桑惊呆了：老非，你比牦牛都能吃！
我讪讪地说：哎呀，待会再遇见一辆坏车，挣到的羊肉都归你！
结果没再遇见坏车。
导致直到看见冈仁波齐之前，扎桑都称呼我“牦牛”。
扎达土林
2，过了巴尔兵站，我们在路边遇见一头野狼。
环保主义者该开心了——据生态学家研究说，有狼的区域就有比较完整的生态链，说明这个区域的生态系统未遭破坏，或已被修复。
我下车看狼，狼也看我。
我们两个就这样面对面地沉默不动。
我看它带着惊喜的表情，因为它个头比我想象得大多了。
它看我带着漫不经心的表情，估计是觉得我不够美味，进不了它的菜单。
扎桑却笑着说：你是牦牛，吃肉的牦牛，它怕你！
当年的阿里无人区，并不好走
越野车继续前进了几公里，冈仁波奇豁然从云中露出端庄的面目！
冈仁波奇状如金字塔，形象对称。
垂直的冰槽和横向的岩层，共同形成了一个巨大的“卍”字，万字格是佛教精神力量的标志，象征着佛法永存，代表着吉祥与庇佑。
扎桑不再叫我“牦牛”，他神色静肃地说：老非，你运气好，你运气好！冈仁波奇经常被云遮挡，我们藏人认为能看到完整的神山，是件有福气的事。
夕阳即将落在地平线上，我得以拍摄到完整而美丽的冈仁波齐！
当时拍到的冈仁波齐
3，刚到塔钦边缘，就看到朝圣神山的藏人，在这里搭起密密匝匝的帐篷；而在帐篷边上，有很多藏人正在原地一次又一次地磕长头，面向神山……
简陋的招待所里挤满了人，包括很多印度人。
冈仁波齐不仅仅是被藏传佛教、汉传佛教、西藏原始宗教苯教、古耆那教奉为世界的中心，同时也被印度教尊为“湿婆的天堂”，所以年年都有很多印度人来转山。
何况今年还是马年，藏人习惯的说法是——马年转神山一周的功德，相当于其他年份转山的十三倍。
转山的藏人在扎营
刚安顿好住宿，就有藏人过来问，明天转山是否要找人背行李。
这个频道不可逞强——塔钦的海拔是4575米，转山意味着要从这个海拔开始向上爬，在不可预见的天气下，两天徒步行走56公里，中途还要翻越多马拉山口。
要知道徒步翻越5630米的雪山口，同坐车翻越是两个完全不同的概念，前者很容易发生高原反应。山上没有医院，也没有几个地方可供休息，因此转山对非高原居住人群来讲，具备一定的危险性。
反正每年都有人死于转山途中。
但我还是决定精简行李，自己试试。
早年间，这种方式叫“扛大箱”
4，早上爬起来，谈及即将开始的转山，一边兴奋，一边透出轻微的紧张。
出发前，扎桑冲我喊：你能行，你能行，你是吃肉的牦牛！
就这样笑着出发了。
山路上稀稀寥寥走着一些转山的藏人，他们的速率很稳定。
不少藏人都是举家到这里来转山，有衣着光鲜的年轻父母拉着同样衣着光鲜的孩子，三个人在旷野里蠕动着同一份鲜红的颜色；有祖孙三代人一起来转山，中年人背着行李走在前面，孩子们左顾右盼地走在中央，老人们一边摇动着转经筒一边低沉着嗓音念经，低着头跟在最后。
还有身体肥硕的印度人，一例穿着鼓鼓囊囊的羽绒服，带着保暖的帽子，杵着登山杖，站在路旁大口喘息。
我的速率打了个平手——我不断被转山的藏人超越，也不断超越着印度人。
一家人来转山
还会看见磕长头转山的藏人。
他们双手套着木制的垫板，身上挂着厚厚的皮革，膝盖上固定着从轮胎上剪下来的橡胶皮，不断地站起来、俯下去，神情肃穆而坚执。
他们要用自己的身体，一点点丈量完56公里长的转山之路。
不得不感叹信仰的力量。
爬上一个山坡，看见进山的第一个大玛尼堆。
我学着藏人的程序，也取出洁白的哈达，平端在胸前绕着玛尼堆转了三周。
我把它献给神山，心里祝福着我的母亲。
玛尼堆下歇着一位面目慈祥的藏族老者，笑呵呵地看着我。
问候、聊天——老人来自日土县，六十四岁，同样计划用两天时间完成转山。
我们站起身，互相鼓励，然后老人佝偻着背，不紧不慢跟在我身后。
有时候我回头，看不见他。
但当我歇息完毕准备再出发时，又能看见他。
所以，我也会为他祝福。
腿越来越酸，停下来喘气越来越频繁。
我觉得相机和军用水壶都有点重，还有我的靴子，它跟着我走遍天下，第一次反馈出这样的信息——我是一双很结实但也很重的鞋子！
起风了，风越来越大，迎风行走带来两个效果：其一是胸腔需要一定的力量来控制一次次呼吸的幅度，其二是冷空气彻底冷却了鼻腔，需要不断擤鼻涕。
好吧，没想到徒步路上，居然是鼻头比双腿先疼起来。
转过一个山坳，大风携着冰雹密密匝匝地迎面砸过来。
躲吧！
找了块大石头被风躲起来。
神奇的是，大约十几分钟之后，来自日土的那位老者，跟我挑选了同样的这块大石头！
我们两个相视一笑，瞬间抹平了年齿之差。
然后我们两个，一起到达了第一天徒步投宿的目的地，也只有那一块有寺庙和极其简陋的招待所。
目的地已经是一派雪景。
查过攻略，歇过来之后，我又跑出去找那个生死轮回之所。
这里负责“轮回”的不是秃鹫和苍鹰，而是野狗。
走出去两公里，我才断定这不是一个好主意——风变小了，雪更大了；下坡很舒服是吧，但折返时它们都会变成上坡！
四周一片寂静，似乎可以听到雪花飘落的声音。
偶尔从草地深处传出旱獭的“比比”声，清晰得就像是在脚下。
在一簇乱石堆里慢慢穿行，野狗越来越多，刻意盯着我这个“活物”——它们判断我暂时还不能下嘴。
算了，我不要入选你们的菜单，还是回招待所吧。
毕竟雪越下越大，快要什么都看不见了。
早上起来，万物雪白。
出门就开始踏雪而行，没走出多远就开始爬坡。
一方面要在脚上加力以免滑倒，一方面要向上攀爬，马上开始气喘吁吁。
向上延伸的山路上，转山的人们从大变小，慢慢渐变成小黑点。
一边喘气，一边暗自思忖：我要爬多久，才能够变成可见的那个最高的黑点？
几乎每一个超越我的藏人，都会面带微笑，响亮地同我打招呼：“扎西德勒”！
这种自然而亲切的举动、醇厚而宽和的微笑，让人倍感舒服。
开始下冰雹。
山路越来越陡。
雪的海洋。
回首，素白的雪地上，一群人组成一排稀稀散散的黑点，蜿蜒着向我歇息的高度上行进。
继续往上爬，已经可以看到多玛拉山口随风飘舞的经幡。
山坡也达到转山以来最陡的坡度。
登山倒并不怎么累腿，就是不由自主喘得特别厉害——腿还可以跟得上，肺却彻底跟不上了。
每爬数十步，我都要在石头上坐下来使劲喘息。
石头上都是雪，屁股湿了，一种快要被冻掉的感觉……
坐下喘息时，打量着不同转山者的情况。
藏族老者的步伐虽然越来越慢，可手中的转经筒却一刻也没有停止旋转。
藏族年轻人背着手，依旧可以一边慢条斯理地哼着佛经一边登山。
很佩服那个身高马大的鬼佬——他居然背着鼓鼓囊囊45公升的旅行包，红着脸吭哧吭哧地向上冲！
还有一对来自日本的情侣——背包上有那个膏药旗——趴在藏族向导背上的女孩脸色惨白，已接近无意识状态；男孩嘴唇绛紫，每走几步就像一条被扔到岸上的鱼，徒劳地大口大口喘气。
然后被一对藏族父女牢牢攥住了眼球。
父亲衣衫褴褛，唯一精神的就是他那双眼睛。
女儿大概六七岁，梳着两个彩色的小辫，仰着鲜红的小脸，眼神灵动。
眼前的山坡对她来说太陡太滑，她只好紧紧抓住父亲藏装右侧空荡的衣袖，亦步亦趋踩着父亲的脚印向上爬。
偶尔滑倒了，父亲会停步扭头，看着她笑，她便也跟着笑。
然后爬起来拍拍身上的雪，继续抓住父亲的衣袖向上走……
父亲的力量来自信仰。
女儿的力量来自父亲。
我断定这应该是一副很有味道的油画，反正我被戳中了。
这是另一家来转山的藏人
终于登上海拔5630米的多玛拉山口！
豁然发现昨天遇见的那位日土老者，居然坐在经幡旁的雪地上，满脸微笑地冲我打招呼！
他已经先于我登上了多玛拉山口！
那要赶怎样一个大早？！
我感觉这次徒步转山，终归会留给我很多东西吧？
但非要一五一十地道来，我又说不清楚。
又何须说清楚呢？
在山口上，请人拍了一张照片
7，翻过多玛拉山口，对我而言就意味着可以顺利完成转山了。
所有人都放松下来，包括藏人。
藏人们开始边走边唱。
从远处传来高亢而婉转的歌声，让你不得不惊叹高原女人的嗓音天赋，那里面不知道埋没了多少个，可以轻易缔造《青藏高原》、《珠穆朗玛》的女歌手！
擦肩而过的藏族男人也不容小视，他们的歌声同样直舒胸臆。
忍不住学唱了几句，马上付出代价，摔了一个大跟头，爬起来哈哈大笑。
笑一会儿就不笑了，没有足够的氧气让我好好笑。
下山也不容易——下山的雪路，早已被无数的转山者踩实成冰。
有的陡坡为了避免坐屁墩，我索性提前将屁股放在冰面上，好慢慢滑下去。
搞笑的是，我打了一个趔趄，被身边的藏族汉子一把揪住。
我一脸钦佩，而又略带愤怒地看着藏族汉子远去的背影——他太牛了，眼急手快倒也罢了，关键是这位仁兄在揪住我之前就哼哼着歌，揪我的时候依旧哼哼着歌，揪完之后还哼哼着歌！
我真想紧赶几步揪住他问问——你刚才揪住的我，算不算一个大活人呀？
你是怎么做到“出手视若无物”，口中歌声不停？
漫长的下山路。
漫长的徒步路。
反正后面的路，我的腿已经不再是“我的腿”了，它反客为主频繁命令我需要停下来歇息。
而一旦坐下来歇息，就极不情愿再度站起来。
我必须继续走，继续走，一直走到塔钦。
双腿彻底变成机械运动。
后来回到塔钦，所有转山的人都说，爬多玛拉山口还并不十分累，而最后几公里的山路，全都是靠硬撑着才走下来。
就这样机械运动，机械运动，直到看到塔钦。
看到塔钦时我一屁股坐下来，自言自语：为什么还有那么远？！
身边扔着几副磕长头的行头——手板、护膝、皮罩。
几个藏族汉子到这里坐下，开始穿戴各自的器具。
搞笑的是——他们一边穿戴着各自的行头，一边吹口哨调戏从身前经过的藏族女子；而等他们开始磕长头时，又马上收起了戏谑的表情，一脸平静地进行着他们未尽的虔诚。
我终于完成了转山。
我来过。
我走了。
这里依旧会有人来，永不间断。
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