猫在古埃及的回忆（猫与废墟记以弗所）

以弗所废墟上安详漫步的猫咪，乍一看就像土耳其人的国民像：

对于这块土地上曾拥有的璀璨文明和辉煌历史，他们只是冷眼旁观；当一切终归于沉寂，他们慵懒地伸个懒腰，坦然接受一切美好的遗存。

毕竟，现代土耳其人是建立了奥斯曼帝国的突厥人的后代，以弗所这块古希腊和古罗马文明的重要留存，在他们眼中不过是先祖夺取这片土地时殊死力战的对手的遗迹罢了。

PS：我在伊斯坦布尔下篇详尽讲述了这段以“君士坦丁堡”更名为标志的历史，可以点击蓝字查看。

以弗所曾是古希腊在爱琴海西岸最重要的城邦；古罗马时期，以弗所是罗马帝国中仅次于罗马的第二大城市。

圣经里曾多次提到以弗所的名字，据说圣保罗曾带着圣母玛利亚在此隐居，度过她生命中最后的时光。所以这里是基督教徒心目中的圣地，圣保罗狱中作品《以弗所书》也是早期基督教最重要的作品之一。

频繁地震和海岸线的变迁使得以弗所最终被废弃，一代繁华贸易港口终成废墟一片；定格在那个令人骄傲的姿态上，被考古学家的刷子一点点恢复原貌。以弗所是世界上现存的最大的罗马古城，比著名的意大利庞贝古城大好几倍。

我们去的时候，很多地方还在维修发掘，废墟之上是一片小动物的乐园：汪星人晒太阳，喵星人在巡逻；见了人不仅不躲，还一定要在你面前转两圈，坦坦荡荡、高贵亲切，不似讨食反而好像在宣示主权。

相形之下，保存完好的美杜莎之门、具有清晰回音效果的万人大剧场、包含好几尊精美雕像的塞尔萨斯图书馆大门，都显得索然无味了。

这些蕴含古希腊和古罗马建筑艺术精髓的精美石雕，放在世界上任何一个其他博物馆里都是要用玻璃柜封存起来的珍藏；在这里就露天摆放，任由风吹雨打，这是一种表面上看起来近乎奢侈的漫不经心。

不得不说，土耳其是一个旅游资源十分丰富的国家：

以弗所的一部分变成了现代化的塞尔丘克小镇，路边的树上都是金灿灿的橙子，虽然知道“道旁苦李”的道理，但这种一眼即知的物质富庶带给人极大的安定感。

地中海附近盛产橙子，连沙拉摆盘都用橙子装饰，颜值瞬间上升不少。不管好不好吃，这种“水果很丰富随便用”的感觉真好啊。

有那种卖各种果酒的酒吧，连哈密瓜都能泡酒；路边的小摊上，简陋的塑料瓶装着各种色彩艳丽的莓果酒。

从塞尔丘克开往棉花堡的路上，连绵起伏的雪山毫不吝啬地从各个角度点缀着我们的旅途。

在一个加油站，我吃到了此生吃过的最好的酸奶：过滤掉大部分水份，比市面上卖的绝大部分希腊酸奶都更粘稠，口感介于奶酪和奶油之间；用勺子直接刮起来抹在盘子上，加一勺蜂蜜和一勺罂粟籽。

是的，你没看错，是罂粟籽；其实不说的话你根本不知道那是什么，口感近似于苏子籽，只是香气要淡很多——好吧，其实根本就没有什么香气。我认为它纯粹是在绵密的酸奶和粘稠的蜂蜜之间制造一种嘎吱嘎吱的口感，提供差异化的乐趣。

土耳其人爱酸，每个酒店的自助餐都有酸黄瓜、酸包菜和酸萝卜组成的小菜，比四川的跳水泡菜要更酸一些；以及加盐的酸奶这种沙拉酱料，我在土耳其烤肉篇写到了还有一种加盐酸奶水的黑暗饮料是用来纾解烤肉的油腻的。

我觉得当一个地方集合了海洋雪山、历史人文和特色物产之后，我就很乐意一去再去了。

下次一定要在伊斯坦布尔订个民宿，坐船去亚洲区吃本地人常去的烤肉馆子，再迎着落日回到欧洲区的加塔拉大桥围观当地大哥大叔们海钓，静静等待日落。最后去鱼市场买个烤鱼三明治带回去当宵夜。

当然，景区像猫讨食一样，想把手里香精勾兑的苹果茶卖出好几倍游客价的、狡黠的土耳其小贩，还是要敬谢不敏的。

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